?Переплетение книг в домашних условиях

?Переплетение книг в домашних условиях

Переплетение книг в домаш­них условиях—увлекательное и полезное занятие, позволяющее не только продлить жизнь книги, долгое время бьшшей в употреб­лении или небрежно хранившейся, но и переплетать журнальные вырезки и т. п. Владея ограниченным, но необходимым набо­ром приёмов и навыков, каждый может сам произвести правильный ремонт книги, заново переплести её, снабдить нужную книгу более прочной и долговечной обложкой.

Приводимые ниже рекомендации рассчита­ны на выполнение переплётных работ без специальных приспособлений, т. е. они пред­назначены для широкого круга любителей книги, поэтому перечень необходимых инструментов сведен к минимуму. Кроме обык­новенных ножниц, иголки с ниткой (нитки должны быть хлопчатобумажные белые № 30 или капроновые), необходимо иметь переплётный нож, переплётные доски (2—4 шт.), струбцины (4—6 шт.), металлические линей­ки с делениями, угольник. Желательно так­же иметь деревянный молоток (киянку), но можно использовать и обыкновенный же­лезный молоток с плоским и широким бой­ком.

Переплётный нож можно сделать из полотна ножовки, его затачивают, снимая фаску—в отличие от сапожного ножа — только с одной стороны (с правой в положе­нии при резке), или из имеющихся в продаже заготовок для переплетных ножей. Длина переплетного ножа вместе с рукояткой должна составлять приблизительно 200 мм, половину которой занимает заточенная часть. Рукоятку можно оклеить кожей или обмотать изоляци­онной лентой.

Переплётные доски используются для обжима книг или деталей переплета, а также в ходе вьшолнения различных операций при изготовлении книжного блока. Надо иметь парные деревянные доски разных форматов. Не следует применять для этих целей доски из древесно-стружечной плиты, так как они крошатся и гнутся при работе со струбцина­ми. Можно использовать разделочные доски из цельной древесины или многослойной фанеры, имеющиеся в продаже в хозяйствен­ных магазинах. На мягкой древесине струб­цины оставляют следы, поэтому, чтобы на покровном материале готовой книги при об­жиме не отражались эти следы, необходимо подкладывать под струбцины картонный ма­териал или следить за тем, чтобы струбцины приходились всегда на одну и ту же сторону. Одну из досок нужно снабдить металлическим уголком — это необходимо при обрезке блока книги.

Для работы надо иметь также следующие материалы:

-бумагу—специальную форзацную для из­готовления форзацев, при её отсутствии мож­но воспользоваться мягкими канцелярскими обложечными папками (белыми и окрашен­ными) или офсетной бумагой;

-папиросную и конденсаторную бумагу для скрепления разрывов и укрепления ветхих листов;

-крафт-бумагу, которую применяют иногда для изготовления отставов, а также для оклейки корешка блока;

-переплётный материал для изготов­ления переплетных крышек—коленкор, ле­дерин, дерматин, бумвинил и т. п.

-переплётный картон для изготовле­ния сторонок переплётных крышек—для этих целей можно использовать и старые, достаточно хорошо сохранившиеся сторонки, очистив их от остатков клея;

-специальную полиграфическую марлю (её можно заменить сильно накрах­маленной и проутюженной марлей или кан­вой для вышивания);

-переплётный клей —можно рекомен­довать синтетический клей («клей ПВА») или «клей синтетический дисперсионный» (он имеет молочно-белый цвет, сметанообразную консистенцию и спиртовой или уксусный запах), его можно использовать для всех видов переплетных работ; он необходим для бесшвейного клеевого скрепления блоков и годится как для проклейки корешка, так и для изготовления переплётных крышек и скрепления их с блоком (вставка).

Однако некоторые особенности этого клея — например быстрое высыхание в тонком слое и быстрое схватывание, создают при работе известные трудности и требуют большой чёткости и особой аккуратности. Прежде чем приступить к переплётным работам, необходимо знать основные состав­ные части книги и названия отдельных её деталей. Книга состоит из книжного блока, форзацев и переплётной крышки. Каждая из этих частей изготавливается отдельно. В процессе операций по изготовлению книжно­го блока к последнему присоединяются фор­зацы, и после дальнейшей—уже совме­стной—обработки готовый книжный блок вставляется в отдельно изготовляемую переплётную крышку, которая при помо­щи форзацев соединяется с книжным бло­ком.

Книжный блок состоит из комплекта отпе­чатанных бумажных листов, содержащих полный текст данного произведения, иллю­стративных материалов, предисловия, указа­телей и т. д. Бумажные листы сфальцованы в тетради, которые, в свою очередь, подобраны в последовательном порядке и скреплены между собой. Если тетради сшиты вместе нитками, то в этом случае мы имеем дело со сшитым блоком. В последнее время в переп­лётном деле и среди любителей получил широкое распространение способ скрепления с помощью клея, т. е. клеевое или бес­швейное скрепление блока. Этот способ следует применять в тех случаях, когда надо переплести журналы или отпечатанные на отдельных листах (с одной или с обех сторон) материал или сильно изношеную книгу (книгу, у которой корешки :отельных тетрадей износились настолько, что нет смысла—во избежание чрезмерного утолщения корешка—склеивать вместе парные листы тетрадей).

Место, где скрепляются между собой тетра­де (или отдельные листы при бесшвейном зреплении), называется корешком блока. Плоскости, образовавшиеся после обрезки блока с трех сторон, называются соответственно верхним (или головным), нижним ипи хвостовым) и боковым (или передковым--передним) обрезами. Расстояние между верхним и нижним обрезами называется высотой блока, а расстояние между первым и последним листами—толщиной блока. Для превышения прочности скрепления тетрадей в блоке и предохранения их от повреждений на корешок наклеиваются ленточки каптала и бумажка. Каптал представляет собой хлопча­тобумажную или шёлковую тесьму с утол­щенным цветным краем, которая наклеивается на края корешка блока у верхнего и нижнего обреза. Перед приклеиванием верх­него каптала на корешке укрепляется также закладка-ляссе из тонкой шёлковой тесъмы.

Изготовление блока. Сначала надо отделить блоок от переплётных крышек. Для этого :ледует раскрыть книгу на титульном листе и, гридерживая весь блок левой рукой, правой оторвать форзац, приклеенный к блоку, высвобождая тем самым часть марли или концы шнуров, приклеенные к сторонке с внутрен­ней стороны, и отделить марлю или шнуры от сторонки. Затем нужно проверить стабиль­ность блока и сохранность корешков отдель­ных тетрадей. Если корешок в целом хорошо сохранился, то к нему можно приклеить новую марлю, предварительно удалив остатки старой марли и клея, пришить к ней ослабшие или выпадающие тетради—каждую отдель­но, закрепив сшивные нитки узлом на корешке. Если блок пришёл в негодность, то его нужно разобрать на отдельные тетради и сшить заново.

Разборку блока следует начи­нать с надрезки ниток, которыми сшит блок, со стороны корешка, затем, поочерёдно рас­крывая посередине каждую тетрадь, удалить из её фальца (т. е. внутреннего сгиба) остатки ниток и отделить тетради от блока. Для этого надо найти последний лист тетради, отвернуть всю тетрадь направо и, прижав левой рукой остаток блока, захватить правой всю тетрадь и лёгким, но резким движением оторвать её от блока. При скреплении блока проволочными скобами их нужно разогнуть ножом с вне­шней стороны корешка, а затем вынуть скобы при помощи того же ножа из фальца каждой тетради. Каждая тетрадь в книге содержит 8, 16 или иногда 32 страницы и имеет свой порядковый номер, который ставится в левом нижнем углу первой страницы тетради (так называемая главная сигнатура), поэтому можно легко найти последний лист предыду­щей тетради. Затем с корешков тетрадей надо удалить остатки клея, пользуясь косточкой-гладилкой или тупым ножом.

Внешние (а иногда и некоторые внутренние) парные листы тетрадей могут быть сильно повреждены или разорваны в зоне корешка. Их следует склеить конденсаторной или папиросной бу­магой, соблюдая при этом общий формат парного листа. После склеивания такие листы об следует применять в тех случаях, когда надо переплести журналы или отпечатан­ный на отдельных листах (с одной или с обеих сторон)

После этого тетради надо сложить по по­рядку, выровнять по корешку и верхнему обрезу лёгким постукиванием всей стопы тетрадей о твёрдую, ровную поверхность (это называется «сталкивать на корешок и голов­ку»). Выровненный блок зажать так, чтобы корешок выступал на 2—3 мм за кромки обеих переплётных досок. Тонкой пилкой на корешке сделать пропилы, сквозь которые при шитье будут проходить нитки. Это облег­чает работу, и блок приобретает после шитья аккуратный вид. Глубина таких пропилов должна быть минимальной—достаточно, ес­ли пропил лишь слегка захватывает внутрен­ний парный лист тетради. Чтобы не подвер­гать блок лишним разрушениям, можно огра­ничиться только двумя крайними пропилами, разметив остальные карандашом на корешке блока.

Затем следует взять полоску марли или соответствующей неусаживающейся ткани, ширина которой должна быть больше толщи­ны блока приблизительно на 15 — 20 мм с каждой стороны (т. е. всего на 30—40 мм), а длина меньше расстояния между крайними пропилами на 30—40 мм. К марле поочерёдно пришивают тетради, начиная с последней. Делают это следующим образом: марлю надо сложить наподобие буквы П (где средняя часть соответствует толщине будущего бло­ка), вложить последнюю тетрадь внутрь ко­решком к себе, раскрыв её посередине левой рукой. Правой рукой ввести иголку с ниткой в тетрадь через крайний пропил, оставив снару­жи небольшой конец нитки с узелком, через следующий пропил, находящийся перед мар­лей, вывести иголку наружу, затем ввести иголку в следующий пропил (уже сквозь марлю), вывести сквозь марлю через очеред­ной пропил, ввести через следующий после марли пропил внутрь тетради и через крайний (верхний) пропил вывести иголку с ниткой наружу.

Затем нужно прошить следующую тетрадь таким же образом в обратном на­правлении. Выведя нитку наружу через последний (нижний) пропил второй тетради, надо свя­зать её узелком с концом нитки, оставшимся в первой тетради. В том же порядке следует прошить все последующие тетради. Каждый раз, когда иголку выводят наружу через крайний пропил, закончив прошивание оче­редной тетради, нитку надо перекинуть через участок нитки, соединяющий две предыду­щие, уже пришитые тетради в крайних про­пилах, и затянуть её узелком, который поме­щается в пропил. Пришив последнюю тет­радь, нитку следует закрепить двойным узлом или — если она оказалась на том же конце блока, где остался кончик нитки от ввода в первую тетрадь,—связать их вместе. Если дополнительных пропилов, не делают, то, чтобы при шитье попасть изнутри в отмечен­ное на корешке место, его надо сначала наколоть иглой с внешней стороны корешка, а иглу с ниткой пропустить изнутри через образовавшееся таким образом отверстие. При шитье не следует сильно утягивать нитку, но нельзя допускать, чтобы она провисала. Слишком длинная нитка будет мешать рабо­те, надвязывать её нужно всегда только с внешней стороны корешка и следить при этом за тем, чтобы образовавшийся после надвя­зывания узел приходился на длину стежка по внешней стороне блока.

Закончив сшивание блока, к первому листу первой тетради и к последнему листу послед­ней тетради приклеивают форзацы. Форзац скрепляет книжный блок с переплётной крышкой. Для его изготовления применяется белая или цветная форзацная бумага, проч­ная на изгиб и слабо поддающаяся деформа­циям при увлажнении клеем. По способу крепления к тетрадям форзацы подразделя­ются на приклейные, прошивные, пришив­ные и накидные. В домашних условиях рекомендуется применять простой приклей-ной форзац, представляющий собой одно-сгибный лист бумаги, равный по размеру формату книги. Форзац промазывают со стороны, обращенной к блоку, узкой поло­ской клея вдоль сгиба и наклеивают на первую страницу первой тетради и последнюю страницу последней тетради с отступом от фальца на 1 —1,5 мм. После этого блок «сталкивают на корешок и головку» и, за­жав его в переплётные доски так, чтобы ко­решок выступал на 1—2 мм за кромки до­сок, промазывают последний клеем ПВА. После того, как клей просохнет, блок готов к обрезке.

Бесшвейное скрепление блока. Ко­решок такого блока представляет собой кром­ки отдельных листов, скреплённые между собой при помощи эластичного клея (ПВА). Предназначенные для переплетения матери­алы (вырезки из журналов, текст, напеча­танный на отдельных листах, изношенный книжный блок) подбирают по порядку; книж­ный блок, сшитый нитками, но сильно изно­шенный со стороны корешка, разбирают, разрезают ножом ещё сохранившиеся парные листы и вновь подбирают в блок. Затем подобранный блок сталкивают на передковый и верхний обрезы, после чего зажимают при помощи струбцин в переплётные доски: на нижнюю доску кладут лист картона, на него укладывают выровненный блок, сверху на­кладывают вторую доску, снабжённую метал­лическим уголком, так чтобы корешок блока выступал из-под неё на то расстояние, кото­рое необходимо отрезать, чтобы захватить обрезом все листы блока (обычно на 3—4 мм).

Затем блок обрезают. Не следует делать блок толще 25—30 мм, ибо при отсутствии специальных приспособлений обрезка мо­жет получиться неровной. Зажимая мате­риал в переплётные доски, нужно следить, чтобы они сохраняли параллельность и равномерно обжимали блок по всей линии обреза. Нож надо вести плавно с одинако­вым усилием, перпендикулярно к плоскости блока. В процессе резки нож нужно подтачи­вать на оселке. Как правило, корешок блока при этом методе скрепления не круглят, поэтому сразу же после обрезки его прома­зывают клеем, не вынимая блок из зажима (достаточно небольшого количества клея, взятого на палец).

Как только клей просох­нет, зажим надо ослабить и выпустить коре­шок на 1,5—2 мм за кромки (выровненных) переплётных досок и зажать вновь. Затем поперёк корешка лобзиком или пилкой де­лают пропилы по всей высоте корешка на расстоянии не более 10 мм один от другого. Образовавшуюся бумажную пыль нужно удалить кисточкой или хорошо продуть про­пилы. Затем на поверхность корешка нане­сти клей и затереть его в пропилы. Для большей прочности скрепления в пропилы можно вложить нитки. Клея должно быть достаточное количество, но необходимо сле­дить за тем, чтобы излишки его не стекали с корешка и не затекали между блоком и досками. Затем на корешок наложить поло­ску марли, длина её должна быть на 30— 40 мм меньше высоты блока, ширина — на 40—50 мм больше его толщины.

Выступив­ший сквозь марлю клей растереть по всей поверхности корешка; если клея выступило мало, можно его добавить. После того, как клей подсохнет, блок вынуть из зажима и приклеить форзацы на первый и последний лист блока под марлю. Подготовленный та­ким образом блок в случае необходимости можно обрезать с трёх сторон (сначала с передка, затем сверху и потом снизу). Для этого блок предварительно следует разме­тить (угольником), учитывая расположение текста на страницах (чем меньше обрезать, тем лучше). Обрезают блок хорошо наточен­ным переплётным ножом. Небольшие зарезы и следы от ножа на обрезах можно зачистить мелкозернистой пемзой.

Таким же образом обрезают с трёх сторон и сшитый блок. После обрезки сшитый блок, как правило, круглят (у блока, скреплённого бесшвейным способом, лучше оставить прямой корешок). Круглят блок при помощи деревянного мо­лотка (можно использовать и металличе­ский, но у него должен быть плоский и широкий боек). Блок надо положить на край стола или переплётной доски. На блок кла­дут левую руку так, чтобы большой палец упирался в передний обрез, а остальные как бы натягивали на себя тетради блока. При этом лёгкими, но резкими ударами постуки­вают молотком по верхней части корешка от середины к верхнему и нижнему обрезам, переходя постепенно от верхних третрадей к средней части корешка. Затем блок перево­рачивают на другую сторону и круглят та­ким же образом другую сторону корешка.

После этого блок зажимают в переплётные доски, придав его корешку круглёную форму и выпустив кромки крайних тетрадей на 2—3 мм за кромки досок, и ударами молот­ка (от верхней части корешка к средней, а от середины тетрадей к обрезам) стараются отогнуть фальцы тетрадей, слегка сминая их. Корешок после этого вновь промазывают клеем и оставляют сохнуть в зажиме. К просохнувшему блоку можно приклеить за­кладку из шёлковой тесьмы (ляссе). Для этого конец тесьмы (20—30 мм) намазывают клеем и приклеивают в центре верхней части корешка. Длина тесьмы должна быть на 10—15 мм больше диагонали блока. Затем к верхней и нижней части корешка прикле­ивают капталы так, чтобы утолщённая, цветная часть выступала над соответству­ющим обрезом. После этого весь корешок заклеивают бумажкой, ширина которой рав­на дуге корешка, а длина—высоте блока без 2—3 мм.

Изготовление переплётных крышек. Пе­реплётные крышки состоят из картонных сторонок, отстава, который находится между сторонками, и переплётного материала, на который наклеиваются сторонки и отстав. Сторонки делают из картона, ширина их должна быть на 1—2 мм меньше ширины блока, а длина больше его высоты на 6—8 мм (в зависимости от объёма и форма­та книги). Отстав делают из плотной бумаги, тонкого картона (например, от сигаретного блока) или того же картона, что и сторонки (например, при твёрдом прямом отставе). Длина отстава равна длине сторонок. При изготовлении крышек для круглёного бло­ка отстав по ширине равен дуге корешка блока, плюс 2—3 мм.

У переплётных кры­шек с твёрдым прямым отставом ширина его равняется толщине блока плюс дважды взя­тая толщина картона, из которого изготав­ливаются сторонки. Па своей конструкции переплётные крышки делятся на цельно-крытые и составные. У цельно-крытой крышки картонные сторонки наклеиваются вместе с отставом на цельную, сплошную полосу переплётного материала. У составной эта полоса как бы разрывается корешком, который делается из другого (по цвету, фак­туре и др.) материала, чем сторонки. Для расчёта выкройки переплётного материала надо взять длину (высоту) на 20—30 мм больше, чем высота сторонок, а ширину рассчитать следующим образом: определить шпацию — т. е. расстояние между корешко­выми сторонами крышек (сторонок). Для этого к ширине отстава (см. выше) нужнс добавить 12 —15 мм на расставы (полоски материала между отставом и сторонкой, на которых, как на шарнире, будет раскры­ваться переплёт книги).

К полученной вели­чине добавить удвоенную ширину сторонку плюс 20—30 мм на загибание канта. Исходя из этих данных выкраивают заготовку. За­тем, положив заготовку изнаночной сторо­ной кверху, надо наложить на неё все эле­менты крышки и разметить карандашом после чего подравнять заготовку ножницами и отрезать уголки. Затем намазать клеем одну из сторонок (выдавить из тюбика не­много клея и разровнять его до получение ровного и тонкого слоя), наложить сторонку на карандашный контур, крепко прижать к переплётному материалу, проверить с лице­вой стороны, нет ли пузырей или затёков клея. Если есть затёки, нужно сразу расте­реть их косточкой сквозь бумагу. Затем приклеить другую сторонку и отстав, загнуть кромки покровного материала и заправить (затянуть) уголки. Так же делают и состав­ную крышку, только сначала, рассчитав шпацию, надо приклеить сторонки к кореш­ку, а затем заклеить их покровным матери­алом с заходом на корешок в 2—3 мм.

Затем крышку надо высушить под грузом (можно использовать кирпичи, оклеив их глянцевой бумагой) или зажать крышку между досками. Если блок книги готов, можно тут же вставить его в крышку и сушить уже готовую книгу под прессом (главное, чтобы корешковый кант сторонки был прямым и ровным). Для того чтобы вставить блок, его вкладывают в крышку, примеряют и, откинув верхнюю сторонку, промазывают клеем верхний форзац вместе с концом марли (в сгиб форзаца можнс вложить лист бумаги большего формата, чтобы клей не стекал на обрезы). При этом блок и крышку надо помещать передним обрезом к себе. Можно укладывать прома­занный с одной стороны блок в раскрытую крышку, следя за тем, чтобы канты имели одинаковую ширину со всех трёх сторон. Можно сразу нанести рубчик с уже прикле­енной стороны. Для этого надо косточкой сделать канавку вдоль корешка в том месте, где находится расстав (т. е. по той полоске переплётного материала, который находится между сторонкой и отставом). Затем нама­зать клеем другой форзац и опустить на неге другую сторонку так, чтобы она точно легла по корешку форзаца. После этого нанести рубчик с этой стороны (этот процесс называ­ется штриховкой) и поместить книгу в пресс, дав ей подсохнуть. После просушки книгу штрихуют ещё раз.

Широко распространён способ шитья книжного блока на шнуры, но этот способ предусматривает наличие специального сши­вального станка. Можно при переплетении книг в домашних условиях использовать старинный способ шитья на «классические бинты» (в данном случае слово «бинт» про­исходит от немецкого Випй и означает «шнур»). При этом способе шнуры распола­гаются поверх корешка и обшиваются по­очерёдно. Шнуры (в старину использовали круглые или четырёхгранные ремни диамет­ром 3—4 мм) после шитья отрезаются, а оставшиеся концы (30—40 мм) растрёпыва­ются: после обработки блока к ним прикле­ивают картонные сторонки (таким образом переплётные крышки монтируются непос­редственно на блоке).

Корешок обтягивают материалом, имитирующим кожу, обжимают материал косточкой с тем, чтобы бинты рельефно выступали. Затем материал прик­леивают к сторонкам с внешней стороны с напуском 40—50 мм, верхнюю и нижнюю кромки загибают и также подклеивают. На внешнюю сторону крышек наклеивают ма­териал для сторонок, как у составного пе­реплёта, а с внутренней стороны наклеивают полоску тонкого и прочного материала (тон­кая кожа, ледерин и т. п). По своей ширине она должна закрыть концы шнуров на внут­ренней стороне каждой крышки и лечь узкой (3,-5 мм) полоской вдоль корешковой части на первый лист блока (или полоску тканевого фальчика открывающегося листа форзаца). Изнутри сторонка оклеивается ли­стом форзацной бумаги (так называемое «зеркало»), а к полоске материала на блоке приклеивается ещё один форзацный лист.

После того, как книга просохла, на переп­лёте можно сделать шрифтовую надпись (автор, заглавие). Если надпись наносят на корешок переплёта, то это лучше сделать сразу после просушки переплётной крышки. Для этого можно воспользоваться так назы­ваемым «моментальным шрифтом», пред­ставляющим собой своего рода переводные картинки (в данном случае—литеры). Лите­ры поочерёдно прикладывают к поверхности крышки и продавливают их твёрдым штиф­том, переводя таким образом с плёнки, на которой они укреплены, на поверхность пе­реплётного материала. Такой шрифт хорошо держится в течение нескольких лет.

Последовательность операций:

-Разборка блока на тетради или подготовка мате­риала, ремонт отдельных листов, подбор тетрадей или материала, обжим в прессе.

-Изготовление блока при шитье: разметка и пропилка корешка, шитье на марлю, проклейка корешка, приклеивание форзацев, трехсторонний обрез блока, кругление и последующая проклейка корешка.

-Изготовление блока при бесшвейном клеевом способе: обрезка подготовленного мате­риала по корешку, пропилка корешка, промазыва­ние корешка клеем и приклейка марли, приклеива­ние форзацев, трехсторонний обрез блока.

-Последующие операции, общие для обо­их способов: приклеивание закладки-ляссе, кап­талов и бумажки, изготовление крышки и кругление её корешка, вставка блока в крышку, прессовка готовой книги.





Нашли ошибки в тексте? - выделите участок текста, где вы считаете находится ошибка (лучше выделить целиком фразу), нажмите на клавиатуре одновременно клавиши Ctrl и Enter и во всплывающем окне укажите ваш вариант правильного написания, либо пояснение.
300
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...