Сентябрь

Сентябрь

С плодовых деревьев продолжают собирать осенние и зимние сорта яблок. Освободившиеся подпоры убирают из-под деревьев. Если пло­доносящее дерево было сильно повреждено плодожоркой, то на под­порах в трещинах, под корой могут оказаться куколки этого вредителя. Такие подпоры лучше сжечь. После сбора урожая в кронах старых плодовых деревьев надо вырезать отдельные ветви, которые попали под сильное затенение (осенью это заметнее, чем весной) и не при­носили плодов хорошего качества. Эту вырезку проводят не на кольцо, а на длинный (15 — 20 см) шип. Весной эту часть ветви удаляют на кольцо. Во влажные дни, когда кора у старых деревьев намокает, надо приступить к ее очистке скребками или железными густыми щетками. Заделывают все дупла и раны, обнаруженные в период сбора плодов. Снимают ловчие пояса и сжигают их. Просматривают кору деревьев под этими поясами и уничтожают окуклившихся личи­нок вредителей.

Компост закладки прошлого года пропускают через редкую же­лезную сетку. Всю мелкую фракцию используют как питательную органическую смесь для удобрения плодовых и ягодных культур. Всю крупную фракцию с неразложившимися остатками переносят в компостную кучу заготовки текущего года.

На ягодниках спустя одпу-две педели после посадки земляники проверяют, не загублена ли она. На более взрослой плантации земляники проводят посадку кустов или рассады на места выпадов. Почву под земляникой содержат в чистом от сорняков состоянии. Подго­товляют посадочные ямы для посадки ягодных культур; в конце месяца их высаживают. У малины вырезают у самой земли ветви, которые в текущем году дали урожай. У взрослых кустов смородины, крыжовника, черноплодной рябины вырезают все поломанные ветки, засохшие полностью или частично. Если кусты очень загущены, то их прореживают, удаляя более слабые, расположенные внутри куста. Для размножения белой и красной смородины нарезают силь­ные однолетние приросты, идущие от почвы из центра куста. Из каждого побега режут два-три черенка длиной 15—20 см и высажи­вают наклонно в питательную почву, заглубляя почти весь черенок. Побеги надо срезать только у самых урожайных а не пораженных болезнями и вредителями кустов.

НА ЗЕМЛЯНИЧНОМ И МАЛИННОМ УЧАСТКАХ. Если посадка земляники проведе­на во второй половине августа или в начале сентября, то спустя две недели надо прове­рить, в каком состоянии она находится. Очень часто на сырых тяжелых почвах Нечерноземной зоны проис­ходит затягивание в грунт высаженных растений. Осо­бенно часто это бывает в том случае, когда посадку растений производят в почву, не успевшую осесть и не­сколько уплотниться. Тогда высаженное растение по­падает в неблагоприятные условия: сердечко рассады утапливается глубже поверхности почвы. За осенне-зимнее время оно может подгнить, и весной на план­тации будут сильные выпады.

Для предотвращения этого следует просмотреть посадку, и если сердечка не видно на поверхности почвы, а торчат лишь листики, то надо, взяв их все вместе одной рукой, подтянуть растение кверху. После того, как сердечко будет на уровне почвы, землю вокруг кустика надо обжать руками.

Что же здесь происходит? Оказывается, для продолжения роста ягод и их вызревания не хватает тепла.Так что же, отказаться от этих сортов или найти способ утеплить растения во время созревания, что не так уж и сложно. Можно промульчировать почву под кустами небольшим слоем торфа, а грядку укрыть, например, парниковыми рамами или туннельным укры­тием с синтетической пленкой. В условиях пониженных температур воздуха не только в ночное, но и в дневное время кустики ремонтантной земляники можно заключить в легкий короб, напоминающий парниковую опалубку, а сверху его прикрыть рамами.

Повышение температуры позволяет значительно продлить сбор ароматных, сочных и вызревших ягод земляники еще на несколько недель.

Ко времени окончания сбора ягод малины надо не­медленно приступить к вырезке отплодоносивших по­бегов. Однако с этой работой садоводы-любители обычно не торопятся, нарушая тем самым условия для лучшего вызревания и закладки цветочных почек на однолетних приростах текущего года.

Опытные садоводы-любители никогда не задержи­вают работы по удалению старых побегов. Они их срезают тогда, когда можно еще местами ви­деть отдельные невызревшие ягоды. Вырезка побегов малины — первая и самая ранняя осенняя работа.

Вырезать старые побеги надо возможно ниже к ос­нованию так, чтобы не оставались пеньки, которые могут служить убежищем для малинной моли и некоторых болезней. Проводят эту работу секатором. Одновремен­но удаляют и все слабые, а также поломанные побеги текущего года, которые загущают куст и уж, конечно, не дадут хорошего урожая в будущем году.

Какой саженец лучше? Если побывать в каком-либо плодопитомнике в момент реализации саженцев плодовых культур и поинтересоваться мнением некоторых садоводов-лю­бителей, то оно выразится в следующем: посадочный материал моложе двух лет не следует приобретать. На основании чего сложилось такое убеждение у садо­водов-любителей?

Как известно, плодовые культуры начинают плодо­носить не на следующий год после посадки, а только че­рез несколько лет. Вот садоводы и стремятся приобрести более взрослый посадочный материал, чтобы сократить этот пустой, безурожайный период.

Плодопитомники обычно не выпускают посадочный материал старше двух лет. Иногда, правда, бывают слу­чаи, когда двухлетки из-за низкого качества оставляют еще на один год для доращивания, тогда можно запо­лучить и трехлетку, но это бывает редко.

Говоря о возрасте саженцев яблони, груши, вишни и сливы, в первую очередь надо знать, что влияет па высокую приживаемость их в саду. Прежде всего это состояние корневой системы саженца. Чем больше ее размер, чем больше на корнях сохранилось мелких об­растающих корней — мочек, тем лучше саженец при­живется, тем энергичней и сильней начнут после по­садки расти побеги.

Сравним корневые системы однолетки и двухлетки. Из одного рядка в питомнике выкопаны одним и тем же плугом два деревца: однолетка и двухлетка. Раз­мер корневой системы у обоих почти одинаков, но у двухлетки надземная часть больше, чем у однолетки. Следовательно, больше и листовых почек, которые в процессе роста требуют больше питательных веществ. Вполне понятно, что корневая система однолетнего саженца каждую свою почку снабжает питательными веществами более обильно, чем двухлетний саженец (не говоря уже о более взрослом посадочном мате­риале). И выходит в данном случае, что лучшая при­живаемость свойственна однолетке, а не двухлетке.

Однолетние саженцы вишни и сливы в этом воз­расте имеют достаточно хорошее ветвление, что поз­воляет без труда сформировать из такой однолетки хорошую крону деревца. Производственные опыты по­казывают, что косточковые культуры, к которым отно­сятся вишня и слива, дают лучшие результаты в отно­шении приживаемости в однолетнем возрасте, нежели в двухлетием. То же самое, но еще в большей степени при­ходится отмечать в любительских садах. У высаженных однолеток меньше выпад, они лучше развиваются, чем более взрослые растения.

ТЕПЕРЬ О ЯБЛОНЕ И ГРУШЕ. В плодопитомниках, выпускающих двухлетние сажен­цы, у этих культур формируют определенный тип кроны. Для начинающих садоводов это удобно. Они стараются не покупать однолетние саженцы. Если садо­воды умеют проводить формирование саженца, они могут без сомнения приобретать однолетки, тем более что плодопитомники выпускают однолетние саженцы скороплодных сортов, которые почти одновременно с двухлетними саженцами вступают в плодоношение.

Для коллективного и приусадебного садоводства Московской и других близлежащих областей требуется огромное количество посадочного материала яблони, вишни, сливы, груши. Саженцы нужны как для вновь создаваемых садов, так и для уже существующих, где вместо старых деревьев будут высаживаться новые.

Сорта, районированные в Московской области, для окончания ростовых процессов, хорошей вызревае-мости и подготовки к зиме требуют меньше суммы по­ложительных температур, чем сорта южного сортимента. При выращивании подмосковных сортов на юге, где они в большей степени обеспечены теплом и где без­морозный период длиннее, саженцы имеют более высо­кое качество. Очень часто саженцы яблони зимних сор­тов, выращиваемые в московских питомниках, не имеют полностью вызревшего прироста и ярко выраженной ко­нечной почки на побеге. В южном питомнике у этих сортов всегда формируется конечная почка.

Таким образом, для подмосковных любительских и коллективных садов можно выращивать (районирован­ный для области как по сорту, так и по подвою) поса­дочный материал плодовых культур в южных питом­никах. Кстати, корневая система яблони в южных пи­томниках не поражается болезнью корневым раком.

Однако в Подмосковье часто проникают саженцы нерайоиированных сортов яблони, сливы, реже вишни и груши. Такие деревья погибают уже в первые годы. Такие деревья погибают уже в первые года. Завоз нерайонированных сортов рассчитан только на неопытных садоводов-любителей.

О ТЕХНИКЕ ПОСАДКИ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВЦА. Прежде чем начать разговор об уходе, который необ­ходимо провести, за корневой системой саженца перед его посадкой, вкратце остановимся на характеристике стандартного двухлетнего плодового деревца, находяще­гося в плодопитомнике.

Ко времени выкопки корневая система плодового саженца находится в активном росте: бесчисленное множество мельчайших всасывающих корешков, кото­рые располагаются на мелких обрастающих корнях (мочках), находящихся в свою очередь на основных скелетных корнях, интенсивно поглощают из почвы влагу и минеральные вещества.

При выкопке из плодопитомника корневая система растения теряет большую часть корней: уничтожаются активные всасывающие корешки. Поэтому оставшимся после выкопки корням надо обязательно создать все необходимые условия, чтобы саженец как можно быст­рее смог перенести тяжелые повреждения и приступить к нормальной жизнедеятельности.

Каждый садовод, отправляясь в плодопитомник за саженцами, в первую очередь обязан позабо­титься о том, как будет укрыта их корневая система от губительного действия ветра, а также несвойственных для корней условий температуры и влажности воздуха.

В дни реализации посадочного материала приходится с болью наблюдать, как многие садоводы-любители, очень аккуратно укутав надземную часть дерева, корни прикрывают, лишь бы не испачкать кого-нибудь, тогда как именно к корневой системе надо проявить макси­мум внимания, если садовод хочет, чтобы не было выпа­дов новосадок.

У саженцев после выкопки обычно остается не­большое число мочек, и их необходимо при перевозке сохранить. Сделать это можно, если корни при полу­чении деревца в плодопитомнике опустить в сметано-образную болтушку, которая покрывает как бы чехлом все корни, а затем тщательно упаковать во влажную рогожу, мешковину или синтетическую пленку. Нако­нец, корни отдельных саженцев можно упаковать более компактно, связав и переложив их травой или влаж­ными тряпками.

При перевозке больших партий саженцев необ­ходимо в кузов грузовых машин предварительно насы­пать увлажненный торф или опилки слоем 50 — 45 см или переложить корни саженцев влажной соломой.

После упаковки корней связывают кроны саженцев. Плодопитомники обычно отпускают плодовые саженцы без листьев, но, если они кое-где остались, их ошмыгивают. Берут одной рукой кончик побега, другой, обхватив побег большим и указательным пальцами, проводят сверху вниз — листья своими черешками отде­ляются от побега.

Некоторые садоводы-любители этот прием игнорируют и тем самым наносят вред саженцу, так как лист продолжает испарять влагу. И без того поврежден­ные корни еще долго потом не смогут восполнить запасы ее, что сильно ослабляет молодое деревце, отчего в суровые зимы оно может погибнуть.

Обычно осеннюю посадку плодовых культур реко­мендуется заканчивать ко второй декаде октября. Эти сроки являются приблизительными, и в отдельные годы они могут изменяться.

Важно здесь то, чтобы де­рево было высажено за две-три недели до наступления устойчивых морозов. За это время происходит реге­нерация (восстановление) активной части корневой системы, и она успевает до наступления холодов вновь приступить к снабжению плодового дерева водой и минеральными солями.

Оптимальная температура для роста корневой сис­темы должна быть в пределах от 7 до 20° при доста­точной влажности почвы.

Вот почему в теплую и влажную осень создаются более благоприятные условия для посадки плодовых деревьев. И наоборот, в случае засушливой осени со среднемесячными низкими температурами посадку лучше перенести на весну следующего года. Особенно это необходимо сделать со сливой, вишней, грушей и менее зимостойкими сортами яблони.

И все же, учитывая неопытность начинающих садо­водов, надо еще раз подчеркнуть, что в Нечерноземной зоне более благоприятные климатические условия создаются для весенней посадки садов в заблаговре­менно (с осени) заготовленные ямы. В этом случае саженцы прикапывают на зиму.

Независимо от того, когда плодовый саженец будет высажен, приступить к осмотру корневой системы и уходу за ней надо тотчас после приобретения его в плодопитомнике. При вырезке ненужных корней надо помнить, что чем меньше будет срезано корней, тем лучше для приживаемости дерева. Подвергаются об­резке только основные скелетные корни. Обрастающие корешки резать нельзя. В первую очередь удаляют все мертвые и загнившие корешки. Делают это острым ножом или секатором. Такие корешки при срезе имеют темно-коричневый цвет. Обрезать корешок надо до появления светло-коричневого оттенка. На ощупь здоровый корень имеет определенную упругость и эластичность, кора его гладкая, не имеет морщин.

Часто при осмотре на корнях можно обнаружить опухоли или наросты, они большей частью являются следствием поражения корней бактериальным раком. Такие корешки надо удалить. Встречаются кореш­ки со следами механических повреждений.

Если осмотр корней показал, что саженцы подсуше­ны, их ставят на двое-трое суток в воду. Если же это не отмечено, то их или высаживают, или прикапы­вают на зиму.

При выпуске из питомника двухлетнего саженца начинающий садовод, как уже было сказано, очень час­то ошибочно принимает за корневую шейку утолщение, образовавшееся в месте прививки, что приводит к заведомо глубокой посадке дерева.

Еще раз напомним, как обнаружить корневую шейку. Надо влажной тряпочкой протереть штамб и корень. Граница изменения цвета коры из зеленоватых тонов в светло-коричневые и будет указывать место корневой шейки.





Нашли ошибки в тексте? - выделите участок текста, где вы считаете находится ошибка (лучше выделить целиком фразу), нажмите на клавиатуре одновременно клавиши Ctrl и Enter и во всплывающем окне укажите ваш вариант правильного написания, либо пояснение.
101
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...