Отопительные печи.

Отопительные печи.

Образование конденсата и борьба с ним. Некоторые печи имеют существенный недостаток— они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива. Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается. Конденсат имеет специфический запах.

О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.

Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной. Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120—140°С, а при выходе из трубы в атмосферу—100°С. Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250°С, то конденсата никогда не бывает, тяга—хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.

Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30—40 минут лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150°С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит температура достигла 200°С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250°С; при температуре 400°С лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, раз¬меры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура её нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5 — 6 метров, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат.

Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и её стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая.

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь — при 600°С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева —800—900°С, для каменного угля — 900—1200°С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-краным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара. При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо—два, а три—отлично. Сажа при такой топке постепенно выгорает и дымоходы очищаются естественным образом.

Печи, сложенные с соблюдением всех указанных требований,служат надежно в течение 50—70 лет.

Отопительные печи. Отопительные печи различаются по продолжительности топки (кратковременного или длительного горения), по теплоотдаче и степени прогрева (умеренного или повышенного). Печи умеренного прогрева имеют стенки толщиной не менее 1/2 кирпича, они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло. При одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении почти постоянную температуру воздуха. Их поверхность нагревается до температуры не более 55—60° С, в некоторых местах—до 85—90° С. Это исключает пригорание пыли на поверхности печи и улучшает гигиенические условия в помещении. Кладка таких печей требует большого количества материала и прочного фундамента.

У печей повышенного прогрева стенки тоньше—в 1/2 или 1/4 кирпича. Они быстро прогреваются и также быстро остывают. Температура их поверхности в среднем 65 — 75°С, а в отдельных местах доходит до 120°С. На них часто пригорает пыль, издавая неприятный запах. Эти печи не поддерживают равномерную температуру в помещении и потому уступают печам умеренного прогрева. Сооружение их требует меньше материала; обычно в таких печах топливник и нижнюю часть печи выкладывают в 1/2, а остальную часть—в 1/4 кирпича.

Теплоотдача отопительных печей составляет от 1300 до 4000 ккал/ч. Надо, однако, помнить, что прогрев помещения и поддержание в нем нормальной постоянной температуры при печном отоплении зависит не только от теплоотдачи печи (хотя это и является определяющим фактором), но и от теплоизоляционных свойств самого помещения (дома).

Ниже приводится пример кладки сравнительно простой небольшой по размеру печи (ширина—510 мм, длина — 770 мм, высота— 2150 мм) с теплоотдачей 1760 ккал/ч . Материалы для кладки печи; кирпич обыкновенный (красный) — 210 штук; кирпич тугоплавкий— 76 штук; глиняный раствор — 8 ведер; глина тугоплавкая с шамотом — 25 кг; песок—3,5 ведра; колосниковая решетка — 252X250 мм; топочная дверца—250 x205 мм; поддувальная и прочистные дверцы— 130X140 мм; две дымовые задвижки— 130X130 мм; предтопочный лист — 500X700 мм; два кв. метра толя или рубероида для гидроизоляции.

Тугоплавкий кирпич может быть заменен обыкновенным отборным кирпичом, но его срок службы будет много меньше, чем у тугоплавкого. Кладку следует вести с тщательной перевязкой швов , в точном соответствии с приведенными порядовками.

1-й ряд кладут строго по угольнику; в середине кладки устраивают зольник размером 250 X 250 мм, со стесыванием кирпича с левой стороны кладки, то есть с передней стороны печи для более легкого удаления золы.

2-й ряд. В этом ряду устанавливают с опорой на первый ряд поддувальную дверцу и закрепляют ее.

3-й ряд похож на предыдущий с измененным рисунком кладки для обеспечения перевязки швов.

4-й ряд. Поддувальная дверка перекрывается; зольник уменьшается в размерах (на 20 мм меньше и длины и ширины колосниковой решетки) так, чтобы уложенная на него колосниковая решетка не проваливалась вниз.

5-й ряд. Сначала укладывают колосниковую решетку прорезями вдоль печи; затем ведут кладку так, чтобы кирпичи на 10 мм не доходили до колосниковой решетки по всем сторонам. Этот зазор необходим, чтобы избежать расстройства кладки из-за расширения нагреваемого металла решетки. Кирпич со стороны топочной дверцы стесывают на конус, чтобы обеспечить скатывание топлива на колосниковую решётку.

.6-й ряд. Начинается выкладка топливника; устанавливается топочная дверца, с опорой на пятый ряд. Кирпич с задней стороны топливника стёсывают.

7 — 8-й ряды кладутся с обязательной перевязкой швов.

9—11-й ряды. Кладка ведется с перекрытием топочной дверцы.

12-й ряд выкладывается так, чтобы сузить топливник; для этого кладку выполняют из трехчетвёрток. Канал после кладки имеет форму буквы «Т».

13 — 14-й ряды перекрывают топливник в два ряда кладки. С задней стороны топливника остается канал размером в один кирпич.

15-й ряд. Прежде всего устраивают с передней стороны чистку, опирая её на предыдущий ряд. Чистка ставится против канала трубы. На разрезе А—А видно (рис. 1, б), что против чистки образуется как бы ящик, в котором при чистке трубы будет собираться сажа.

16—17-й ряды просты по кладке и похожи один на другой;

в 17-м ряду перекрываается дверца чистки.

18—20-й ряды похожи друг на друга, выполняются с обязательной перевязкой швов. Горизонтальное пространство делится на две части, с левой стороны оставляют канал (отверстие) размером 130X260 мм.

21-й ряд. Кладка ведётся так, чтобы канал над трубой стал несколько уже; для этого кладут трехчет-вёртку и он сужает канал с одной стороны на 1/4 кирпича. Это необходимо для того, чтобы удержать кирпич, перекрывающий половину канала.

22-й ряд. Сперва ведётся кладка с перекрытием половины канала с левой стороны; на оставшейся половине канала ставят задвижку.

23-й ряд кладут с образованием над задвижкой канала размером 130x130 мм. 24—27-й ряды. С левой стороны печи канал расширяется до размера 130 x260 мм; с правой стороны, начиная с восемнадцатого ряда, канал остаётся без изменения размером 260x260 мм.

28-й ряд похож на двадцать первый ряд, только канал с правой стороны уменьшают до размера 260 x130 мм.

29-й ряд перекрывает верх печи, и на нём ставят вторую задвижку.

30—31-й ряды в два слоя перекрывают верх печи в соответствии с правилами противопожарной без-

опасности

32-й ряд закладывается основание трубы из четырёх кирпичей с каналом 130X130 мм.

Если печь кладут в помещении высотой 2,7 м, то между 19 и 20 рядами следует положить дополнительно три ряда кладки с точным соблюдением перевязки швов.

Сложив печь, приступают к кладке трубы, строго соблюдая перевязку швов и требования противопожарной безопасности.

Дымовые трубы. Различают трубы стенные (проходящие во внутренних капитальных кирпичных стенах здания), коренные (в виде отдельно стоящего трубного стояка около печи) и насадные (устанавливаемые непосредственно на печах). Наиболее часто сооружают насадные трубы, однако устраивать их на печах со стенками толщиной в 1/4 кирпича недопустимо,так как. под тяжестью трубы может развалиться печь.

Дымовые трубы над кровлей выводят так, чтобы они были как можно ближе к коньку крыши. У насадных труб это условие зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0,5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1,5 м. Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1,5 — 3 м, и ниже уровня конька— при расстоянии более 3 м. Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0,5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, её наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой. Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже. Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоеди¬няют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов. Размер общего дымового канала должен быть не менее 140x270 мм.

Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим—на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава—из двух рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нём делают прочистную дверцу. Перекидной рукав устанавливают с подъёмом в сторону движения газов под углом примерно в 10°, чтобы улучшить тягу.

Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищённом потолке. Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того патрубки часто снижают тягу в печи.

Дымовые каналы в зависимости от мощности печей бывают разных размеров: 130X130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, 130 X190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 130x260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки; допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.

Если для кладки труб применяют колотый кирпич, то его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой—внутрь канала. Обычно трубы кладут толщиной в 1/2 кирпича. Ее можно полностью класть на глиняном растворе, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанном цементно-известковом или чистом цементном растворе. Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2—3 или более рядов.

Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За 1 ряд до перекрытия начинают кладку уширять, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку с толщиной стенок 0,25 м или даже 0,4 м, т. е. в 1 или 1,5 кирпича. Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на 3 ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк— ровная часть трубы, доходящая до кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, или выдру, которая на 60 —100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы.

Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега. Если этого не сделать, то вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка уширяется, образуя оголовок трубы. Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например, из кровельной стали, которая по-мимо защиты трубы еще и улучшает тягу в печах.

Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для отекания воды. Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны все трещюпт которые надо немедлен¬но заделать.

Ниже показана кладка распушки и выдры для трубы с дымовым каналом размером 140X270 мм. Кладка распушки начинается на некотором расстоянии от перекрыши печи, на которой устанавливается насадная труба. Это расстояние может составить несколько рядов кладки, часто называемых шейкой печи. Кладка выполняется в следующем порядке.

1-й ряд—шейка трубы, выполняется из пяти кирпичей с дымовым каналом 140x270 мм (в 1 кирпич) и наружными размерами 510x380 мм.

2-й ряд—начало распушки с наружными размерами 590x450 мм; для получения таких размеров в кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной по 30—40 мм. Такие вставки различной толщины делают в процессе кладки постоянно, чтобы сечение канала оставалось без изменения.

3-й ряд имеет внешние размеры 650x510 мм; внутри канала ставят пластинки толщиной около 60 мм.

4-й ряд размером 710 x570 мм; внутри канала ставят кирпичи толщиной 90—100 мм.

5 — 6-й ряды кладут полностью из целого кирпича, строго соблюдая перевязку швов. При необходимости увеличить высоту распушки повторяют кладку этих рядов.

7-й ряд—начало кладки стояка трубы в пять кирпичей. Стояк выводят на 1—2 ряда выше кровли; затем вьпсладывают выдру. Выдру кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. В рассматриваемом варианте кладка состоит из девяти рядов. Каждый ряд выступает за пределы стояка на 1/4 кирпича. Внутри выдры вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они сохраняли без изменения размеры канала.

1-й ряд кладут в пять кирпичей, он является продолжением стояка.

2-й ряд увеличивает только кладку по длине на 1/4 кирпича в обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетвертку, а в канале— пластинку из кирпича.

3-й ряд кладут так, что его длина остается без изменения, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на 1/2 кирпича для образования свеса.

4-й ряд кладут с увеличением свеса с боковых сторон.

5 — 7-й ряды кладутся так, чтобы свес с боковых сторон удлинился до размера в 2,5 кирпича.

8 — 9-й ряды завершают выкладку свеса с последней, четвёртой стороны.

10-й ряд—кладка шейки трубы, выполняется как и стояк из 5 кирпичей. Полностью выложив шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, поскольку выполняется так же, как и распушка.

В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают.

Кладка распушки из кирпича—дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен. Выдру также иногда делают в виде ровной железобетонной плиты толщиной 20—30 мм или плиты с откосами (с уклоном). Плита должна выходить за пределы трубы (нависать) по всем сторонам не менее чем на 100 мм. На нижней поверхности выдры обязательно устраивают слезник—желобок глубиной не менее 5 мм, на расстоянии 10— 15 мм от краев плиты. Слезник предохраняет нижнюю часть трубы от намокания во время дождя и попадания дождевой воды на чердак.

Кирпичные трубы на 100 мм выше и ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым раствором. Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять.

Часто при строительстве печей, особенно в садовых домиках, вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на плиту специального изготовления, где для трубы сделана выемка или муфта. Плиту под трубу можно делать бетонную, но лучше железобетонную толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400—500 мм, т. е. больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и т. п. материалами. «Выдру» для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы «выдра» не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы следует прочно укреплять на чердаке, чтобы они не могли колебаться.

Недостаток таких труб—тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но также быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.

При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом.

Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоёмкий— обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с помощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и т. п. теплоизолирующими материалами. Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20—30 ммустра-ивают арматуру, поверх которой крепят ме¬таллическую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50—70 мм.

Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит—50—70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают цементным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком. Иногда трубы утепляют с помощью щитов из кровельной стали или асбестоцементных листов (укрепленных на деревянных рамах), которые устанавливают на расстоянии 50— 100 мм от поверхности трубы, а образовавшееся между трубой и щитами пространство засыпают шлаком, сухой землей и т. д. Утепление труб систематически надо проверять и обнаруженные дефекты тут же устранять.

Нашли ошибки в тексте? - выделите участок текста, где вы считаете находится ошибка (лучше выделить целиком фразу), нажмите на клавиатуре одновременно клавиши Ctrl и Enter и во всплывающем окне укажите ваш вариант правильного написания, либо пояснение.
307
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...