Погреб

Погреб

Погреб лучше всего сооружать на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой. Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 0,5—1,0 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высок, промериваем расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьём шурфов (глубоких ям) и разведочным бурением. Об уровне грунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, произрастающей в данной местности. Если участок расположен в низменном, переувлажнённом месте, то погреб сооружают на искусственных песчано-гравийных подсыпках, чтобы «оторвать» его основание от грунтовых вод. Согласно строительным нормам на садовом участке разрешается возводить погреба площадью до 8 м 2 при высоте 1,9 м.

Рассмотрим наиболее прост по конструкции земляной погреб. Прежде чем приступить к его постройке, следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы по возможности быстрее закончить работы и не допустить намокания открытого котлована в случае дождей. Земляные работы рекомендуется начинать в июне — июле, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится устойчивая погода. Котлован копают вручную (глубиной 1,8 м) с небольшим наклоном стенок, чтобы грунт меньше осыпался; ширина по днищу 2,2—2,4 м, вверху—2,8 м. Стенки котлована обшивают любым подручным материалом: горбылём, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей более благоприятными. Обшивку можно сделать разборной, тогда лучше сушить и проветривать погреб летом.

Пол погреба обычно глинобитный—из хорошо размятой глины с добавлением в неё мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя 8—10 см). Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол следует залить жидким известковым раствором. В основание пола укладывают утрамбованный щебень (слой 5 см) с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному подъёму воды, а также появлению грызунов. Перекрытие (потолочная часть) погреба представляет собой накат из ошкуренных жердей, обмазанный смесью глины с соломенной сечкой и засыпанный землёй; толщина потолка 30—40 см. Двускатная крыша, доходящая до самой поверхности земли, перекрывает котлован не менее чем на 50 см с каждой стороны. Это предохраняет погреб от попадания дождевой воды. Крышу выполняют из притесанного горбыля (можно использовать и другой материал, например глиносолому, камыш или ветки). Горбыль располагают внахлёст, параллельно коньку, который делают из толстых обрезных досок, подкладьгвая полоски толя или рубероида. Высота крыши по коньку 1,5 м. В середине погреба обязателен узкий проход. С одной стороны прохода размещают закром для картофеля высотой около 1 м, а с другой—полки, расстояние между ними 50—60 см.

Необходимый температурно-влажностныи режим в погребе обеспечивается вентиляцией. Для этого в погребе устанавливают вентиляционные трубы—вытяжную и приточную; для лучшего воздухообмена их размещают внутри на разных уровнях. Выходное отверстие вытяжной трубы должно находиться вверху, под самым потолком, а приточной— внизу, не доходя до пола примерно на 50— 60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счёт разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. Можно установить и одну двухканальную трубу с ветроулавливанием и регулировочными задвижками.

По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выходит наружу. Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6—8 кв.м достаточно иметь две трубы сечением 12 X12 см или одну сечением не менее 15x15 см. Трубы делают из толстых досок (3—4 см), хорошо подогнанных и плотно сколоченных.

Зимой, во время сильных морозов, вентиляционные каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом, а перекрытие погреба дополнительно утепляют сухим дубовым листом, торфом и т. п. В погребе желательно повесить спиртовой (не ртутный) термометр и психрометр, это даст возможность контролировать температуру и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба выкапывают специальную дренажную канаву глубиной 50—60 см, а землю разравнивают так, чтобы обеспечить быстрый отвод воды во время дождя. Если погреб устроен на косогоре, то на расстоянии 3—5 м от него дополнительно роют нагорную водоотводную (перехватыва­ющую) канаву глубиной не менее 70—80 см. Её копают не поперёк склона, а наискось — для лучшего отвода верховой воды.

В центральных и северо-западных районах РСФСР распространён погреб, состоящий из двух частей: нижней, заглублённой в землю (основной) и верхней, так называемой погребицы. В погребице осенью можно хранить овощи, луковицы цветов, а также садово-огородный инвентарь. Для бо­лее рационального использования земли луч­ше сооружать сблокированные погреба на границе двух смежных участков. Это позволяет снизить трудовые затраты и съэко­номить строительные материалы за счёт общих ограждающих конструкций (стен, кровли и т. п.) в среднем на 20—25%.

Для сооружения такого погреба вначале роют котлован нужного размера (глубина котлова­на наиболее распространённого полузаглуб­лённого погреба составляет 1,2—1,5 м). Раз­меры котлована (в плане) должны быть с каждой стороны на 60 см больше размеров будущего погреба, что связано с необходимо­стью выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. На выровненное и зачищенное дно котлована для осушения грунта насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8—10 см (0,1 м3
на кв.м основания), который трамбуют, а затем заливают горячим битумом (4—5 кг на кв.м). Затем кладут монолитное основание (20—40 см) из плотного бетона состава 1:2:4 (цемент, песок, щебень или гравий); для основания лучше использовать цемент марки 400 (обязательно свежеизготовленный), круп­нозернистый песок и щебень (гравий) мелкой фракции (3—4 см).

По монолитному основа­нию делают гидроизоляцию из рулонного материала (например, рубероида), наклеиваемого в два слоя на горячей битумной мастике. Рулонный материал следует брать с запасом, чтобы его концы можно было завернуть на стены. После того как битумная мастика высохнет, поверх гидроизоляции делают чистый пол толщиной 4—5 см из цементно-песчаного раствора с заглаживанием стяжки стальной пластиной—кельмой. Одновременно начинают возведение стен из красного кирпича или бетона. Использование силикатного (белого) кирпича для погребов не допустимо, т. к. во влажной земле он быстро разрушается. Толщину стен в погребе обычно делают 25 см (в один кирпич), с полным заполнением швов; можно возводить стены и в полкирпича.

Кирпичные стены штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщиной 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием при гидроизоляционных работах. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок или притёсанного горбыля толщиной 5 см. Концы досок и балок в местах оттирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно промазать горячим битумом, что делает древесину более долговечной. Поверх перекрытия надо уложить пароизоляционный слой: рубероид посыпкой вниз. Вместо рубероида можно использовать глиняную смазку (слой 2 см). Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют глиносоломой, так называемой глиномяткой (толщина слоя 20 см), а затем засыпают золой или землёй (не менее чем на 50 см).

Откосы обваловки стен погреба с наружной стороны надо укрепить дёрном или засеять травой. При строительстве погреба особое внимание следует уделять качеству выполняемых гидроизоляционных работ, т. к. допущенные ошибки могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до затопления погреба. Основная цель гидроизоляции—защитить погреб от сырости и разрушительного воздействия поверхностных и подземных вод. Для гидроизоляции стены погреба нужно обмазать горячей битумной мастикой или расплавом чистого битума (в два слоя общей толщиной 2 мм) по предварительно загрунтованным поверхностям; толщина битумной грунтовки 0,1 мм. В некоторых случаях в гидроизоляцию как составная часть входит глиняный замок.

Битум считается готовым к работе, если в нём отсутствуют не расплавленные куски и пена. Для предупреждения коксования не следует держать разогретый битум на огне при температуре 180—200° С более одного часа, а при температуре 160—170° С—более трёх часов. Перегретый битум (температура св. 200° С) при затвердении становится хрупким и быстро покрывается мелкими трещинами.

Битумная грунтовка (праймер) представляет собой раствор строительного битума в бензине в соотношении 1:3 (по объёму). Битум берётся разогретым при температуре 70— 80° С и мелкими порциями при непрерывном перемешивании вливается в бензин. Перемешивание продолжают до полного растворения битума.

Битумные мастики приготовляют из расплавленного битума с наполнителями (резиновая крошка, асбест, пылевидные наполнители) и пластификатора. Наполнители должны быть тщательно высушены. Для приготовления 10 кг мастики требуется 8,5 кг битума, 1,0 кг наполнителя и 0,5 кг пластификатора (отработанного автотракторного масла). Поскольку весьма сложно приготовить качественную мастику в условиях индивидуального строительства, застройщики вместо неё обычно используют расплав битума.

Как летом, так и зимой удобно иметь погреб-ледник . В таком погребе два отделения: верхнее (наземное)—потребила и нижнее "желудок», которое при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и других овощей. Стены льдохранилища лучше всего возводить из плотного водонепроницаемого бетона толщиной 15 см. Состав бетона 1:2:4, где одна часть свежеизго-товленного цемента марки 300 или 400, две части песка и четыре части гравия (щебня). Укладывать бетон в опалубку нужно сразу, без перерывов, чтобы избежать образования «слабых мест» в области рабочих швов. Песок для бетонной смеси берут различной крупности (зёрна от 0,25 до 3 мм). Самая мелкая фракция (0,25) должна составлять 25% общей массы, песок с размером зёрен 1 мм—25% и размером 1—3 мм—50%. Наибольший размер гравия (или щебня) не должен превышать 4—5 см. Гравий (щебень), как и песок, берётся разной крупности. Объём мелкозернистой фракции составляет 20%.

При сооружении погреба не следует добавлять в бетонную смесь жидкое (растворимое) стекло, т. к. оно со временем вымывается, и бетон теряет водонепроницаемость. Однако бетон с добавлением жидкого стекла может быть использован как временная мера для борьбы с течами, поскольку он быстро «схватывается» (см. статью Бетонные работы). В погребе-леднике лучше делать обмазочно-оклеечную гидроизоляцию. Между двумя слоями горячего битума наклеивают рубероид. Сверху обмазку обсыпают сухим крупнозернистым песком для защиты гидроизоляционного покрытия при обваловке наружных стен. Талую воду из льдохранилища можно отводить двумя способами.

Если погреб вырыт в плотном, глинистом грунте, в основании льдохранилища устраивают водосборный приямок (колодчик), откуда через трап с гидравлическим затвором талая вода попадает в трубу и отводится в более низкое место или в водосборный колодец. В песчаном грунте водосборный приямок углубляют в песчаную подпочву, куда и стекает талая вода (вертикальный дренаж). Такой отвод более надёжен и гигиеничен. Лёд в хранилище укладывают крупными кусками.

Заготовленные в ясную морозную погоду, они должны полежать на открытом воздухе два дня. Куски льда лучше всего брать пиленым, а не ломаными и укладывать вертикально, плотно друг к другу. Промежутки заполняются мелким колотым льдом или снегом с поваренной солью. Для набивки ледника можно использовать и уплотненный снег. Лёд сверху укрывают полиэтиленовой плёнкой, а затем матами или нерезаной соломой слоем 15 см.

Ледник оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, не доходящей до пола погребицы на 50 см. Сверху погреб обваловывают землёй слоем 40 см, на ней сеют траву или укладывают дерн. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище. Для предотвращения быстрого таяния льда погреб-ледник необходимо защитить от солнца и тёплого воздуха. Погреб следует располагать входом на север, защитив его навесом или свесом кровли; полезно обсадить деревьями и кустарником.

В низменных местах с высоким уровнем грунтовых вод можно соорудить овощной лабаз. Основу лабаза составляет каркас из тонкомерных брёвен (так называемого подтоварника). Брёвна одним концом вкапывают в грунт на 50 см, верхние концы связывают продольными прогонами из ошкуренных жердей. Нижние концы каркасных брёвен, а также брёвна обвязки предварительно обжигают, что придаёт им большую долговечность. Обрешётку кровли делают дощатой, сплошной и застилают сверху рубероидом. Высота лабаза в средней части не должна превышать 1,8—2 м, ширина ок. 3 м, длина 3—4,8 м. Если позволяет уровень грунтовых вод, лабаз может иметь неглубокую земляную выемку (ок. 30 см) с глинобитным полом. Это поможет предохранить овощи от промерзания.

Один из торцов хранилища обшивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают слой рубероида. В этом торце делают невысокую дверь—лаз, высотой 60— 80 см. Другой торец (вместе с кровлей) обваловывается землёй толщиной 40—50 см. Вентиляция осуществляется через вытяжную трубу, установленную в коньке. Такая конструкция лабаза позволяет поддерживать зимой температуру в хранилище не ниже 1—2° С.

Для хранения картофеля и других корнеплодов можно использовать такие простейшие укрытия, как бурты, неглубокие ямы и канавы, шалаши. Такие укрытия следует сооружать на сухих и возвышенных местах, необходимо защитить их от атмосферных осадков и талых вод. Небольшой погребок можно сделать из старой эмалиро-ванной ванны, её удобно разместить под полом домика, под летней кухней и т. д.

Нашли ошибки в тексте? - выделите участок текста, где вы считаете находится ошибка (лучше выделить целиком фразу), нажмите на клавиатуре одновременно клавиши Ctrl и Enter и во всплывающем окне укажите ваш вариант правильного написания, либо пояснение.
139
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...