Обрезка

943

Обрезку деревьев проводят весной, когда дневная температура поднимется выше нуля. Цели ее: формирование кро­ны, обрезка на плодоношение, омола­живающая и санитарная обрезка. И все это сводится к прореживанию (вырез­ке ветвей) и укорачиванию ветвей (под­резке) .

Кроны плодовых деревьев могут быть объемными, близкими к естест­венной форме, или плоскими, когда крона представляет собой плодовую стену толщиной 1,5 м.

Чтобы раны после обрезки скорее за­растали, их следует тут же покрывать садовым варом или масляной краской. Нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие краски применять нельзя — они обжигают ткани растений и ухудшают их зара­стание.

Обрезку и формирование плодовых деревьев после суровых зим проводят в более поздние сроки, так как веге­тация у деревьев после таких зим на­чинается поздно. Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой.

Важно правильно срезать ветвь над почкой. Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений. Целиком ветвь срезают «на кольцо».
Так же, как и корни, ветви деревьев обрезают только острым садовым ножом, а не секатором, который не дает хорошего среза, сминает его.
Обрезают ветви саженцев весной, сразу после посадки. В случае осенней посадки обрезку все же переносят на весну, но корни подрезают.

Обрезка для дерева необходима, чтобы создать прочную крону, способ­ную выдерживать большие урожаи без подпор. В этот пе­риод обрезка должна быть умеренной, иначе задержится плодоношение дере­ва. У однолетнего саженца весной обрезают верхнюю часть на несколько почек. Если саженец двух- или трехлетнего возраста, то на стволике выбирают 3—4 боковых побега, которые направлены в раз­ные стороны, и расположенных по кругу, а остальные удаляют. Из оставленных побегов смотрят, какой слабый. Его не обрезают, а все остальные укорачи­вают так, чтобы они оканчивались на одной с ним высоте от поверхности почвы. Побег, который отходит от стволика под острым углом, укорачи­вают над почкой, расположенной на внешней стороне побега относительно стволика саженца. Если побег отходит от стволика почти под прямым углом его укорачивают над почкой, которая расположена на внутренней стороне побега.

Центральная ветвь (проводник) должна быть на 20—25 см выше самой верхней боковой ветви. Так формиру­ется первый ярус ветвей. По такому же принципу нужно формировать вто­рой и третий ярусы. Расстояние меж­ду ярусами должно быть 30— 50 см.

Но ветви каждого яруса должны оканчиваться на одной высоте от уров­ня почвы. Ветви верхнего яруса надо соподчинить еще и побегу продолже­ния центрального проводника. При дальнейшем формировании кроны для каждой отдельной ветви соблюдают все тот же принцип соподчинения: центральный побег каждой ветви должен быть развит сильнее, чем боковые. Это достигается таким образом: центральный побег дают свободно развивать­ся, а у всех остальных после образо­вания 5—6 листьев прищипывают вер­хушки.

После обрезки крона деревца долж­на иметь эллипсообразную форму, и каждая ветвь тоже.

При укорачивании однолетнего побе­га или ветви срез делают под углом 45" непосредственно над почкой. Нель­зя оставлять пенек, он затрудняет за­растание ран.

Надо помнить, что рана должна быть снизу или сбоку ветви, рана, нанесен­ная сверху ветви, ухудшает рост ее по­бега продолжения. Нельзя оставлять побеги, которые появляются на скелет­ных ветвях ближе 30 см от места отхождения их от ствола.

В этот период обрезка необходима для получения регулярных хороших урожа­ев. В первую очередь удаляют боль­ные, поломанные, переплетенные и за­гущающие ветви внутри кроны. Нужно ограничить высоту кроны до 2—2,5 м.

У ветвей, мешающих обработке поч­вы, обрезают свисающие концы на бо­ковую ветку, расположенную на верх­ней стороне скелетной ветви.

В период полного плодоношения нужно формировать наибольшее коли­чество плодовых образований. Обрезка должна поддержать рост и хорошее плодоношение. Удаля­ют сухие, загущающие и трущиеся вет­ви. Скелетные ветви всех ярусов срезают над ветками, у которых наблю­дается усиление роста. В верхней части кроны часть слабых обрастаю­щих веток вырезают, чтобы свет прони­кал внутрь дерева.

Формирование кроны вишни, сливы по сравнению с яблоней и грушей за­труднено тем, что на месте крупных ран начинается сильное камедетечение. Поэтому все ветви, которые не подхо­дят для формирования кроны, нужно удалить в молодом возрасте.

САДОВУЮ ЗАМАЗКУ МОЖно ПРИГОТОВИТЬСАМИм

При прививке, перепрививке и после обрезки плодовых деревьев раны должны быть обмазаны садовой замазкой (варом) или закрашены краской, лучше охрой (только на натуральной олифе).
В продаже имеется готовый садовый вар, расфасованный в жестяных банках.
Из всех существующих видов садового вара лучшим признан дешевый, удобный при применении и способствующий быстрому заживлению ран петролатум, имеющийся в продаже. В теплом помещении и на солнце он готов к использованию и не нуждается в подогреве.

Хорошую садовую замазку может приготовить сам садовод, тем более что рецептура его не сложна.

Существует много рецептов садовой замазки. Вот некоторые из них.

I. Льняное масло (сырое) — 2 части, смола еловая — 11/2 части, скипидар — 1 часть, колесная мазь — 1/2 части.
К разогретой на слабом огне смоле добавляют льняное масло и колесную мазь. Смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.
II. Канифоль-6 частей, прополис (пчелиный клей) — 2 части, воск — 3 части, скипидар — 1 часть.
Растапливают на слабом огне воск и прополис, а затем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.
III. Канифоль -4 части, пчелиный воск-1 часть, свежее несоленое свиное сало — 1 часть.
Сначала растапливают сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и для предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.
IV. Канифоль — 10 частей, пчелиный воск — 2 части льняное масло (сырое) — 1/2 части, измельченный и просеянный древесный уголь — 1 часть.
В растопленный воск добавляют смолу, льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.
V. Канифоль -16 частей, свежее несоленое свиное сало — 1 часть, спирт — 8 частей.
Растапливают сало и канифоль. Смесь остужают и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.
VI. Смола (живица)-830 г, сапожный вар-15 г, бараний жир — 30 г, зола просеянная — 80 г, спирт -80 г.
Растапливают смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.
VII. Свиное сало — 400 г, смола (еловая, сосновая) — 800 г, воск пчелиный — 400 г.
В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.
VIII. Пчелиный воск — 400 г, скипидар -400 г, канифоль — 400 г, свиное сало — 85 г.
В растопленный воск добавляют размельченную канифоль и свиное сало. После охлаждения в смесь подливают скипидар.
IX. Смола — 400 г, спирт — 50 г, льняное масло — 25 г. Растапливают смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

Примечание. Во всех случаях приготовления замазок необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.

Садовой замазкой обмазывают раны тонким слоем щепочкой или жесткой кистью. Если замазка затвердела, ее разминают руками.





Оцените статья

Оценить: