Уход за растениями

909

Во избежание солнечных ожогов на стволах деревьев в конце зимы, когда солнце днем сильно пригревает, а ночью температура воздуха опускает­ся ниже нуля, стволы деревьев белят с осени раствором извести (на 10 л воды берут 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса). Если нет извести, штамб и основания скелетных ветвей обвязывают светлой бумагой, также можно использовать газеты в 2—3 слоя. От солнеч­ных ожогов в первую очередь защи­щают деревья моложе 15—17 лет.

Чтобы сохранить в почве влагу, улучшить доступ воздуха к корням и не дать развиваться сорнякам, почву прист­вольных кругов покрывают торфом, перегноем, гнилой соломой, сеном, листьями, све­жей травой слоем в 6—10 см.Это необходимо для микробиологических процессов в почве, увеличивающих накопление питательных веществ. Перекопка и мульчирование приствольных кругов проводят до наступления жаркой погоды. В конце лета мульчирующий материал снимают и переносят в компостную кучу.

После посадки в первые годы плодовые деревья очень нуждаются в воде. Для этого в течение весны и первой половины лета их поливают 4-5 раза, в засушливые годы 6-8 раз. Пропитывать почву водой надо на глубину не менее 50 см, или под каждое дерево яблони и груши выливают за один полив 2-3 ведра, под вишню и сливу 1-2 ведра. Для лучшего сохранения влаги в почве удобно делать специальные канавки и бороздки. После того как вода впитается в почву, канавки засыпают, приствольные круги выравнивают. Почва должна быть влажной, но не сырой, иначе корни задохнутся, они не могут быть без воздуха.

При благо­приятных условиях на 3—4-й год после посадки начинают плодоносить скоро­плодные сорта яблони и груши, при­витые на слаборослые подвои. Позднезимние сорта, привитые на сильнорос­лые подвои, вступают в пору плодоно­шения на 7—8-й год. Вишни и сливы начинают плодоносить на 4—5-й год после посадки.

Показа­телем этого является длина прироста побегов. Если прирост побегов ниже 40—50 см, то появившиеся цветки на молодых дерев­цах следует обрывать. Хорошему росту корневой системы саженцев способствует внесение фосфорных удобрений. Азотные удобрения, наобо­рот, ухудшают условия укоренения, поэтому их не рекомендуется вносить сразу после посадки дерева.

В плодоносящем саду почну под деревьями и в междурядьях можно задернять. Это очень хорошо влияет на окраску и лежкость плодов, увеличи­вается содержание витамина С, саха­ров, облегчается уход за почвой и де­ревьями. При задернении почвы в саду рекомендуется скашивать траву не реже одного раза в 10 дней. Траву следует оставлять на месте для перегнивания. В сухие периоды нужно про­водить обильное дождевание и вносить азотные удобрения.

Для задернения пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например, клевер белый. По перекопанной и тщательно выровненной почве высевают семена трав, слегка боронуют обратной стороной грабель и накрывают пленкой.

Сидерация — запахивание свежей травы. Для обогащения почвы азотом и органическими веществами в конце июля в почву, можно высевать сидеральные травы: люпин, донник, горчицу. Посев сидератов одинаково полезен на участке молодого и старого сада. На переувлажненных почвах сидераты хорошо растут, чем немного иссушают почву и благотворно влияют на прио­становку ростовых процессов у плодо­вых деревьев, а это важно для хорошей перезимовки. Однолетние сидераты запахивают в год посева, многолетние — через один-два года.

Если однолетний прирост был менее 15 см, то как только почва просохнет весной, под всей кроной дерева вразброс вно­сят мочевину 1,5 спичечного коробка на 1м2, на задерненных участках мочеви­ны вносят вдвое больше. Почву поли­вают.

Перед цветением плодовые деревья желательно подкор­мить раствором навозной жижи, птичь­его помета или мочевины. На каждый кв. м площади проекции кроны нужно внести 1 ведро раствора органических удобрений. При под­кормке мочевиной на каждый метр приствольного круга дерева до 12-лет­него возраста вносят спичечный коро­бок (15 г) мочевины, от 12 до 20-летне­го возраста — 1,5 коробка, старше 20 лет — 2 коробка. Подкормки вносят под вечер, после дождя или перед поли­вом.

В первую половину лета, во время ин­тенсивного роста плодов, когда плодов много, то растения нуждаются в подкорм­ках.

В сухую погоду необходимы поли­вы.

Орошению сейчас придается еще большее значение в связи с широким применением в садоводстве минеральных удобрений и механизации, значительно облегчающей и ускоряющей выполнение трудоемких работ по орошению. В течение вегетационного периода плодовые растения нуждаются в неоднократном поливе. Недостаток воды, ощущаемый плодовыми деревьями, отрицательно сказывается на их росте, формировании плодовых почек, урожайности, зимостойкости и долговечности. В некоторые периоды года потребность растений в воде явно ощутима, особенно в начале их роста и при формировании завязей плодов

Когда и как поливать сад

Это зависит от погоды, степени иссушения почвы и потребности в воде самих растений. Недостаток воды отрицательно сказывается на жизнедеятельности деревьев, но еще более вреден ее избыток. В переувлажненной почве уменьшается газообмен, замедляются микробиологические процессы, снижается температура в среде обитания корневой системы, это может привести к отмиранию ее активных частей. На ослабление деревьев, влияет и сильное повреждение листьев паршой.

Как же поливать сад, где разумные пределы удовлетворения потребности плодового дерева в воде?
Прежде всего следует указать на вредность частого полива и понемногу. Такой полив, смачивающий лишь поверхностный слой почвы и не достигающий нужной глубины, пользы не дает, скорее приносит вред: переувлажненный верхний слой почвы препятствует свободному воздухообмену.
Растению нужны поливы не частые, но увлажняющие почву на глубину залегания его активных корней. У семечковых это примерно 60-70 см, у косточковых и ягодников несколько меньше 50 — 60 см.

Если вести расчет на каждое дерево, то для 3-5-летних растений разовый полив будет примерно 5-8 ведер, 7-10-летних — 12-15 ведер. Деревья старшего возраста поливают обильнее.

Легкие песчаные почвы требуют более частых поливов, но с меньшей нормой расхода воды, тяжелые глинистые — наоборот: поливы редкие, но обильные.
Приведенные нормы ориентировочные, они будут изменяться в зависимости от погоды и почвенных условий участка.

Способы полива

В больших садах взрослые насаждения поливают по междурядным бороздам. Расстояние между бороздами 70-80 см, на более тяжелых глинистых почвах до 1,5 м, глубина борозд 20-25 см, ширина 0,5 м.
В любительских садах рекомендуется проводить полив плодовых деревьев и ягодников в круговые канавы по окружности приствольного круга, которые после впитывания воды в почву засыпают.

Для полива по принципу дождевания садоводы на водопроводных трубах, проложенных по территории сада, устраивают специальные насадки, распыливающие воду. Такие приспособления вполне себя оправдывают.

Некоторые любители практикуют следующий довольно разумный способ полива. На каждом квадратном метре площади приствольного круга почвенным буром просверливают скважину диаметром 10-12 см и глубиной до 50-60 см, которую заполняют битым кирпичом, щебнем или крупнозернистым песком. Через такие скважины деревья поливают, вносят жидкие удобрения. При этом способе питательные вещества, особенно медленно передвигающиеся в почве (калийные, фосфорные), подаются в глубинные слои, в зону деятельности активной части корней, а при поливе не образуется поверхностной почвенной корки. Заполнение скважин щебнем или битым кирпичом предупреждает заплывание их при поливе, поэтому такие отверстия могут долго служить.
Во избежание промерзания почвы через такие открытые скважины необходимо в предзимнее время накрывать их сверху навозом, торфом, листьями и т. п.
Часто деревья поливают через шланги.

Сроки полива

Наиболее желательны поливы садов в центральных районах в следующие сроки:
1) весной, до распускания на деревьях почек, когда начинается рост и растение особенно нуждается в воде, а в почве ее бывает недостаточно;
2) примерно через 15-20 дней после окончания цветения деревьев, так как в это время происходит рост завязей плодов и почвенная сухость может вызвать излишнее опадение их;
3) за 15-20 дней до сбора плодов, но только не в период их созревания;
4) поздне осенний (предзимний) полив в октябре, в период листопада. Такой полив еще называют влагозарядковым.
Если осень стоит засушливая, дождей нет и запасы почвенной воды недостаточны, поздне осенний полив имеет большое значение для благополучной перезимовки плодовых растений. В зимнее время плодовые деревья могут подвергнуться вымерзанию от пониженных температур, опасно также иссушение древесины. Хотя в этот период жизнедеятельность растений очень незначительна, она все же протекает, и потребность в почвенной воде не исключается. В теплые периоды передвижение воды из корней в надземные части возобновляется. Кроме того, увлажненная почва меньше промерзает.
Такому поливу садов не всегда и не везде уделяется должное внимание, а напрасно: предзимний полив необходим садам.

Перед поливом вносят подкормку из раствора навозной жижи или птичь­его помета. На каждый кв. м площади проекции кроны вылива­ют по ведру раствора. В органические подкормки на каждое ведро желатель­но добавить 50 г суперфосфата и 100 г древесной золы, которую можно заменить 14 г калийной соли.

Там где в садах почва содер­жится под задернением, там устраивают эти колодцы. Не повреждая дернину, вносят удобрения в виде раствора на глубину 20—60 см, где расположена основная масса горизонтальных корней плодо­вых деревьев. Скважины-колодцы хорошо приме­нять и в саду, где тяжелые глинистые почвы, где у плодового дерева находит­ся наибольшее количество мелких корней — по границе проекции кроны, на расстоянии 1 м, глубиной 50—60 см и заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.

Что нельзя забывать делать:

  • Регулярно поливать когда нет дождей.
  • Приствольный круг освобождать от сорняков, особенно в первые годы.
  • Мульчировать хорошо перепревшим навозом или качественным компостом до уровня корневой шейки.
  • Подкармливать минеральными удобрениями: в июне — азотными (2-3 опрыскивания листьев 0,5-процентным раствором карбамида); в июле — комплексными (нитрофоска, азофоска); в августе-сентябре — фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или фосфорно-калийные удобрения).
  • Побелка предохраняет молодую кору от перегрева и иссушения и очень хорошо надо обработать срез подвоя и другие повреждения.
  • В первые годы — защита от мышей обязательна. Стволик должен быть закрыт от самой.

Все зависит от того, насколько в целом участок «сухой или мокрый». Если дело происходит на черноземах, или на высоком берегу реки, или просто на возвышенном месте и застоя воды практически не бывает, то можно так и оставить.

Если же грунтовые воды близко, вода подолгу стоит, то надо обязательно приподнимать саженцы. Это можно совершить весной, но лучше — осенью. Вытаскивают деревце либо вручную, раскачивая и постепенно вытягивая его за ветки до нужного уровня. Периферийные корни саженца обязательно должны оставаться в земле. Приподнятый саженец надо зафиксировать в таком положении, если нет, то в образовавшуюся полость набить смесь песка с перегноем. Корневая шейка в идеале должна оказаться на 5–10 см выше уровня почвы.



Оцените статья

Оценить: